Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате. Почему только два раза в день? Таково правило. Дело в том, что только на рассвете и на закате можно застать мягкий теплый свет и легкие тени, которые позволяют получить освещение профессионального качества для съемки пейзажей.

Штатив - ваш лучший друг

Теперь вы знаете расписание профессионального фотографа-пейзажиста: нужно вставать перед рассветом и пропускать практически каждый ужин. Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: поскольку вы будете фотографировать в условиях слабого освещения, то всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно. В пейзажной съемке не бывает снимков , выполненных без штатива. Я должен предупредить, что однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива. Он еще не знает, что получит самые размытые, засвеченные и нечеткие фотографии за всю свою жизнь.

Штативы: преимущества углеродного волокна

Новейшие модели штативов изготавливаются из углеродного волокна. Такие штативы обладают двумя преимуществами: во-первых, они намного легче, чем традиционные металлические, и не уступают им в устойчивости, а во-вторых, штативы из углеродного волокна не резонируют, как металлические, т.е. снижается риск вибрации. Но есть и недостаток. Как и следовало ожидать, стоят такие штативы недешево.

Режим приоритета диафрагмы

Для профессиональных фотографов-пейзажистов главным режимом съемки является режим приоритета диафрагмы (на дисковом переключателе ему соответствует значение А или Av). Причина его популярности заключается в том, что он позволяет решать творческие задачи. Что я имею в виду? Предположим, вы фотографируете тигра с помощью широкоугольного объектива и хотите сделать тигра (находящегося на переднем плане) в фокусе, а фон - размытым. В режиме приоритета диафрагмы это достаточно просто: установите наименьшее числовое значение диафрагмы, доступное для вашего объектива (например, f/2,8, f/4 или f/5,6), и наведите фокус на тигра. Вот и все! Фотоаппарат и широкоугольный объектив сделают все остальное: вы получите четкую фотографию тигра с полностью размытым фоном. Таким образом, вы только что освоили один из трех главных приемов использования диафрагмы. Низкие значения диафрагмы (плюс широкоугольный объектив) позволяют сфокусироваться на объекте переднего плана и размыть задний план. А как получить четкое изображение и тигра, и фона, если вы хотите видеть тигра на фотографии в окружающей обстановке? Следует установить значение диафрагмы f/8 или f/11. Эти два значения лучше всего подходят, когда нужно заснять сцену так, как ее видят наши глаза (без творческого размытия фона). Далекие объекты на фоне будут немного не в фокусе, но не слишком. Это второй прием работы в режиме приоритета диафрагмы. Третий прием - это когда нужно получить максимальную четкость всего изображения: переднего плана, окружающей обстановки (средний план) и заднего плана. Просто выберите максимальное значение диафрагмы (f/22 или f/36).

Правильная композиция

Когда в следующий раз купите журнал о путешествиях с прекрасными пейзажами или будете изучать работы мастеров цифровой пейзажной фотографии, обратите внимание на снимки с бескрайними просторами. Вы обнаружите, что практически на каждой из фотографий присутствуют три элемента. Первый из них - это передний план. Например, если на фотографии заката солнце садится в море, то изображение начинается не с водной глади, а на берегу. Берег становится передним планом. Вторым элементом является основной объект съемки. В случае фотографии заката это может быть море, в котором отражается заходящее солнце, или само солнце. Последним, третьим элементом является задний план. На фотографии заката это небо и облака. Для создания впечатляющей пейзажной фотографии нужны все три элемента. При следующей съемке спросите самого себя: "Что выбрать в качестве переднего плана?" Этот нюанс фотографы- любители забывают чаще всего. Всегда помните о трех элементах пейзажа, и вы сумеете передать его красоту и масштабность.

Еще один довод в пользу фотографирования на рассвете

Дополнительным преимуществом фотографирования на рассвете (а не на закате) является то, что вода в озере, реке, море и т.п. будет более спокойной, поскольку всегда менее ветрено по утрам, чем в конце дня. Поэтому если вы хотите получить зеркальное отражение на водной глади озера, то лучше делать снимок ранним утром, а не поздним вечером.

Съемка водопадов

Хотите получить изображение шелковых струй водопада или ручья, как у профессионалов? Секрет в том, чтобы оставить затвор объектива открытым по крайней мере на одну-две секунды. Вода будет литься, а все остальное (камни и деревья возле водопада или ручья) останется без изменений. Порядок действий таков: выберите режим приоритета выдержки (установите значение S ИЛИ Тv на дисковом переключателе) и задайте значение выдержки, равное одной или двум секундам. Даже при съемке в пасмурный день открытый на несколько секунд затвор пропустит достаточно большое количество света, и вы получите полностью засвеченное изображение. Вот почему профессиональные фотографы делают снимки водопадов на рассвете или сразу после заката, когда света намного меньше. Кроме того, они используют фильтр нейтральной плотности. Это специальный фильтр, который накручивается на объектив и уменьшает количество света, попадающего в фотоаппарат. При таких условиях можно оставить затвор открытым на несколько секунд. Через объектив проходит так мало света, что вы получаете четко сфокусированную фотографию, на которой заснят плавный поток воды. Если у вас нет такого фильтра, однако интересующий вас водопад или ручей находится глубоко в лесу (т.е. скрыт в густой тени), то аналогичного эффекта можно добиться с помощью несложного приема. Установите фотоаппарат на штатив, задайте режим приоритета диафрагмы и выберите наибольшее из доступных значений диафрагмы (очевидно, f/22 или f/36). Затвор объектива останется открытым дольше, чем обычно (в густой тени это не страшно), и вы получите тот же эффект "шелковистого" потока воды.

Используйте поляризационный фильтр

При съемке водопадов вместо фильтра нейтральной плотности можно использовать поляризационный фильтр. Это позволяет, во-первых, удалить отражения в водопаде и на камнях, а во-вторых, уменьшить количество света, попадающего в объектив, что дает возможность использовать большие значения выдержки. При высоких значениях выдержки эффект "шелковой струи" усиливается, поэтому попробуйте разные значения (4,6,10 с и т.д.) и посмотрите, какое из них позволит получить наилучший результат.

Хотите отличный совет по поводу того, как фотографировать лес? Не фотографируйте землю. Земля в лесу часто не слишком привлекательна (упавшие ветки, гнилые листья - все это не добавляет эстетики), вот почему многие профессиональные фотографы не снимают землю - она слишком контрастирует с красотой деревьев. Конечно, если лесной настил выглядит нормально, его можно добавить в кадр, если же нет - лучше сберечь кадр. И еще один совет. Лучше фотографировать в лесу в пасмурные дни, поскольку очень трудно сделать лесной снимок при ярком солнце. Впрочем, из этого правила есть одно исключение: если в солнечный день в лесу стоит туман, то солнечные лучи, пробивающиеся сквозь дымку, могут оказаться очень впечатляющими.

Линия горизонта

Ответ на вопрос "Где должна быть линия горизонта?" достаточно прост. Не повторяйте ошибок любителей и не размещайте линию горизонта строго по центру фотографии, иначе ваши пейзажи всегда будут похожи на снимки поляроидом. Сначала решите для себя, на чем хотите акцентировать внимание: на земле или на небе. Если небо выглядит прекрасно, сделайте так, чтобы линия горизонта оказалась в нижней трети фотографии (акцент на небе). Если земля или вода выглядят интереснее, то линия горизонта должна быть в верхней трети фотографии. Самое главное, любой из этих методов позволит придать фотографии больше глубины и колорита.

Скучное небо? Меняем правила

Если при съемке пейзажа на небе нет ничего интересного, можно отказаться от правила одной трети и оставить в кадре минимально необходимую часть неба. Захватите 7/8 земли или воды и только 1/8 часть неба. В результате внимание зрителей привлечет более интересный передний план.

Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

Особенности пейзажной съемки.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние - затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения - бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

Правильно компонуем кадр.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий

В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.

Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.

Пейзаж и глубина резкости.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший "каменный" поток или плотную дымку.

При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.

Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

Контровое освещение в пейзажной съемке.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.

Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Использование светофильтров

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр - это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

• Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

• Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
• Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

• Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
• Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

• Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

• Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение - забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце - что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками - бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света - всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных - тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику - именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать - многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им - суперрезкий широкоугольный объектив - это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив - неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный - Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior - очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив - он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр - без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось - я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже - все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin - результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности - он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды - для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры - ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект - стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже - это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга - композиция должна быть уравновешенной.
2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке - одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением - подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение - именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот - 2/3 земля и 1/3 небо.
4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план - нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов - помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит - всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
7. Использовать игру света и теней - именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» - если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид - солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью - трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки - не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки - надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу - когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна - выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно - включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу - это, как попасть в другой мир - мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

Да, планирование поездки - это тоже работа, которая поможет вам создать красивые снимки. Куда бы вы ни собирались отправиться, нужно как следует подготовиться и собрать как можно больше информации об этих местах . Ознакомьтесь со спутниковыми снимками и картами местности - они помогут вам понять, какие вершины гор, если таковые имеются, будут подсвечиваться на восходе или закате солнца. Вот, например, снимал в Абхазии:

Поищите фотографии этой же местности, сделанные другими людьми. Неважно, на какой фотоаппарат они сделаны. Даже снимки с мыльницы помогут вам получить примерное представление о месте, куда вы поедете. Постарайтесь выделить интересные для себя особенности местности, которые можно запечатлеть на снимках - дерево необычной формы на берегу водоема, например.

Изучите местность

При съемке пейзажа часто бывает так, что человек пытается запечатлеть красивое природное событие слишком поздно. Например, вы увидели изумительный закат и начали суетиться, пытаясь хоть как-нибудь его сфотографировать. Это неверный подход, и получить хорошие кадры вам будет сложно.

Поэтому старайтесь всегда предварительно изучить окружающую местность. Например, если вы остановились на берегу водоема, потратьте свое время на то, чтобы изучить прилегающую территорию, поищите интересные ракурсы, необычные камни, ручейки или еще что-то подобное.

Погуляйте по лесу вдоль водоема, найдите склон повыше и заберитесь на него - так вы сможете найти что-нибудь действительно достойное для съемки. Не забывайте во время прогулок делать тестовые кадры, которые можно будет посмотреть вечером и выбрать самые интересные места - своеобразный бэкстейдж . И когда в следующий раз солнце будет садиться, вы уже будете в нужном месте с подготовленной камерой и без суеты сможете делать отличные фотографии.

Помните, что пейзаж - это в первую очередь свет!

Одна из главных ошибок любителей - съемка в полдень, когда солнце сияет во всю мощь, и освещение получается очень жестким. Такие снимки выходят всегда довольно плоскими, а цвета получаются грязными. Поэтому идеальным временем для съемки пейзажа считается восход и закат солнца. В эти часы освещение особенно мягкое, и фотографии начинают играть другими красками.

Когда будете прогуливаться, выбирая места для съемки, захватите с собой компас – он поможет вам определить, где будет рассвет и закат солнца.

Выбор фототехники

Всегда берите с собой штатив. Лучше взять с собой его, чем еще один объектив. Штатив даже обычную камеру превращает в мощный инструмент, который способен делать прекрасные пейзажи в любых условиях. Важно, чтобы с помощью штатива фотоаппарат можно было установить на любую высоту - хоть на 20 см, хоть на 2 метра. Вес штатива будет иметь для вас значение только в том случае, если вы решите поснимать при штормовом ветре.

В любом случае на штативах имеется крючок, на который можно повесить пару камней в пакете для устойчивости. Объектив лучше всего использовать широкоугольный. Для пейзажной съемки он подходит больше всего.

Не бойтесь снимать с низкого положения

Например, если вам приглянулись интересные цветы или поросшие мхом камни, опустите фотоаппарат на штативе пониже.

Так вы сможете сделать акцент на переднем плане, а фотография станет более выразительной.

Какую использовать глубину резкости?

В съемке пейзажа важно, чтобы весь снимок был резким - и трава впереди, и горы вдали. Чтобы обеспечить желаемую глубину резкости, нужно использовать большие значения диафрагмы: от f/8 до, примерно, f/16. Знайте, чем больше это значение, тем резче будет снимок. Но не забывайте, что при больших значениях диафрагмы резкость может стать хуже из-за возможных фото дефектов .

Как избежать проблем с динамическим диапазоном?

Динамический диапазон - это такой параметр, который обозначает разницу в яркости самого темного и самого светлого участка сцены. Когда вы снимаете рассветы или закаты, фотоаппарат часто не справляется с большим динамическим диапазоном, и на фотографии возникают пересвеченные участки или темные пятна.

Чтобы избежать этого, достаточно просто не снимать в контровом освещении. К примеру, вместо съемки самого заката, поверните фотоаппарат на 90 градусов и попробуйте запечатлеть залитые закатными лучами горные вершины или полянку.

Как сделать пейзаж объемным?

Мы всегда видим объемное изображение, потому что у нас есть два глаза. А вот у фотоаппарата есть лишь один «глаз», и для создания объема нужно приложить усилия.

Объемный эффект на снимке создается благодаря тональной и пространственной перспективе. Усилить объем можно с помощью света. Самые объемные пейзажи получаются при боковом и контровом освещении.

Старайтесь выбирать точку для съемки пейзажа так, чтобы на фото были как близкие объекты, так и отдаленные. Хорошо, если между передним и задним планами есть плавный переход, например, в виде текущего между ними ручейка.

Ложитесь поздно, а вставайте рано

На самом деле это очень важный совет. Всегда вставайте за час до восхода солнца и идите фотографировать, независимо от погодных условий. Да, порой вылезти из теплого спального мешка в 4 утра довольно сложно, но это того стоит. Точно так же поступайте за час до захода солнца.

Не забывайте, что после дождя бывают потрясающе красивые закаты с радугами, и вам придется промокнуть, чтобы запечатлеть их.

Проявите терпение

Красивое освещение бывает довольно редко, и чтобы дождаться его, вам придется проявлять терпение. Удачные снимки - это редкое явление, и у вас все равно не получится штамповать удачные пейзажи сотнями в месяц, и никакие советы тут не помогут. Лучшие фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей , порой тратят по 10 дней, чтобы сделать один-единственный кадр - и все это время они ожидают подходящий свет .

Поэтому всегда рассчитывайте время своей поездки. Если, к примеру, вы задержитесь на одном месте всего на пару дней, то получить удачный кадр будет довольно сложно, но попытаться стоит!

Теперь, дорогие читатели, вы знаете как снимать пейзаж и если не хотите пропустить новые статьи о фотографии, оформите, пожалуйста, подписку на блог.